或将叫停旗下老刊,康泰纳仕澄清Anna

作者:模特时尚

  导语:据《女子服装晚报》报纸发表,CondéNast(康泰纳仕)有意截至旗下老牌刊物《W》杂志的两次三番发行,并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志举办裁员。

无风尚汉语网2018年二月1日:针对近月关于风尚界最具影响力小编Anna Wintour Anna€€温图尔离开《Vogue》和Condé Nast 康泰纳仕的亲闻,为以器重听该出版集团第一遍搬出首席试行官 公布官方申明再作澄清。

图片 1题图来自:seventie two

Condé Nast 康泰纳仕老板鲍勃 Sauerberg 在公司的脸书推特(TWTR.US)账号上涂抹,“Anna Wintour 作为才华及创新意识横溢且影响力无可丈量的长官,是公司改进和前程至关重要的一有的,她也早已承诺以《Vogue》责任编辑及Condé Nast 康泰纳仕艺术COO的地位与自个儿“Infiniti时”合作。”

  具备近50年历史的《W》是在一九七二年由时任《女子服装日版》出版人兼主要编辑的JohnB。 Fairchild推出的,在当下首要以“融入上流社会与下层阶级风格文化”为特点,是JohnB。 Fairchild独自创建的首本笔记。

前一年是Anna Wintour 从U.K.版《Vogue》转到美利坚合众国版《Vogue》担当责编的第贰十多个新禧,二〇一二年Condé Nast 康泰纳仕委任她为公司艺术经理,进一步壮大他的权位。

  但是在二零零六年,Stefano Tonchi 替代PatrickMc-Carthy被任命为《W》的新主要编辑后,《W》开头耳目一新。先是撤掉了波特兰开拓者JohnFairchild的特辑,随后使用了越来越多地处宣传期的大牌来代表模特拍照杂志封面。尽管斯蒂法诺Tonchi重申,新的《W》越发类似开创者JohnFairchild最先的意愿,但由于杂志元老相继离职,新风格的《W》在当时并不被产业界满足。

《London邮报》的八卦版《Page Six》在当年1月底引述“两个音讯源”,称70虚岁的安娜 Wintour 会在外孙女Bee Schaffer 与意国版《Vogue》已逝世小编Franca Sozzani 的幼子Francesco Carrozzini 四月立室且成功当年的《Vogue》五月刊后便会卸任一切任务,以至有耳闻称AnnaWintour 已经安插《London时报》实行专项论题访谈,而她的继任者会是前年十月才接替亚历SandraShulman 出任United Kingdom版《Vogue》主编的Edward Enninful。

图片 2

出自Condé Nast International 康泰纳仕国际出版公司London根据地的否承认样显著。

图片 3Condé Nast出版企业旗下《W》

Phyllis Posnick 和Tonne Goodman

  在二〇一六年,Penske Media Corp。 从Condé Nast出版公司手中收购了《女子衣裳晚报》的总部FairchildFashion Media ,把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》早先走上了下坡路——除了发行量缩短到每年8期以外,平面广告销量也慢慢下跌。也正是说,在Condé Nast此次作出停刊的考虑在此以前,《W》已经在“生死线”上徘徊了相当久了。

Bob Sauerberg 与Condé Nast 康泰纳仕发言人从十月便开端频频否认有关流言。在此次坚定的正本清源此前一天,U.S.A.版《Vogue》和AnnaWintour 的三名长时间要将离职的音讯则已经作实。时尚CEOTonne Goodman 和实施前卫编辑Phyllis Posnick 都会转移与该杂志的合营方式,转换身份形成特约编辑。与此同一时候,为《Vogue》服务28年的约翰内斯堡经理LisaLove 也将调至Condé Nast 康泰纳仕旗下创新意识集团CNX。

  然而,近些日子还不明确可能被停刊的《W》是不是会以其它的身价再度上线。《W》目前颇具超越三十几人编辑人士,假使停刊将意味Condé Nast又将举行贰遍大面积的裁员。

行当和社会的调换使全体权威产业界地位的Condé Nast 康泰纳仕也难免卷入改革的大流。在过去几年的数字化转型进度中,该公司停刊、裁员和红颜离职的新闻不断,《GQ》、《Glamour》、《Architectural Digest》、《Allure》、《W》、《Condé Nast Traveler》和《Bon Appétit》等知有名商品牌都压缩了出版频率,季刊《Teen Vogue》更甘休了印刷发行。上月更有新闻称Condé Nast 康泰纳仕终将停掉创办临近50年的《W》,该杂志的年度出版频率已经回退到只有八次。

  在过去三年,Condé Nast其实一贯走在裁员的途中。它通过结合内容创作、编辑,交换和业务部门,一不断的筛选并解雇一些被感觉不需要的职员和工人,况兼每每停刊旗下刊物以及减弱多少个出版物的印刷频率,像《Allure》就在公司重组后改为了一年11刊。

不畏“横着走”的《Vogue》也要面前遭遇预算压缩和分享能源的决策,因为实际摆在日前。米利坚版《Vogue》三月刊的页数从二〇一一年破纪录的916页裁减到二〇一七年的774页,听说,Condé Nast 康泰纳仕二〇一八年的收益也同期比较收缩了1亿欧元。

  而据《女装日版》表露,本次除了首要“受害者”《W》,已经精简了一有个别业务职员的《Glamour》也面前碰到着裁员的风险,Condé Nast的业务高管正在思量对该批业务扩充宏观监察和控制,至于曾经转为线上杂志的《Self》也将有异常的大概率被越来越的组合。

该公司一名无名前经理向《London时报》披露,Tonne Goodman 和Phyllis Posnick 的年薪总规模达百万美金。二零一四年,因为时髦纪录片《The September Issue》而步入大伙儿视界的《Vogue》前创新意识主任Grace Coddington 已率先复苏自由专门的工作身份,她与Anna Wintour 同年步向花旗国版《Vogue》,是AnnaWintour 执掌该杂志后的首批任命之一,菲丽丝 Posnick 比二位更早一年服务该杂志,而Tonne Goodman 在2000年加盟。

图片 4Condé Nast出版公司旗下《SELF》

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  “大家不会对舆论对厂家每一个只怕的经济贸易决策的不停猜度公布争论。“Condé Nast的喉舌对此表示。

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  但对此曾因在编写制定人才上Infiniti制“挥霍”而有名的Condé Nast来讲,它们必得承受方今要计算的具体。尤其在其里面,越来越多的全职职员和工人被调往协议岗位,他们可取得的薪俸更低,福利越来越少,这导致众多重视职员和工人早先主动辞去。以致《Vogue》总编、Condé Nast艺术高管Anna Wintour都不得不与耐克签署左券,通过为其设计Air Jordans来得到收益。

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  而至于Wintour,以前也早就流传她将偏离《Vogue》杂志,恐怕Condé Nast。

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  尽管该据悉从来面对Condé Nast的否认,但就当下的景观来看,Condé Nast的升高真正不容乐观。

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